ph-lab.narod.ru\Тунинх\ГБЦ.
Работаем с "головой"
Здравствуй дорогой читатель, я рад приветствовать тебя на страницах моего сайта. Как и предполагалось, сегодня я сообщу тебе, что же всё-таки сделать с твоей башкой :-). Для начала её необходимо засунуть в кастрюлю и попросить друга ударить поварёшником по боковой поверхности вышеописанной кастрюли :-). Ну да хватит шуток, переедем к делу.
Башка, и что с ней делать? Для начала определим, что мы хотим сделать. Даже обычное снятие ГБЦ с блока - операция весьма трудоёмкая и дорогостоящая. Сборка к тому же ещё и весьма ответственная. Поэтому без больших перспектив туда лезть не рекомендую. У меня же потенции к снятию головы были весьма весомыми. Двигатель безбожно жрал масло, свечи погибали через неделю. Проверка компрессии ничего не выявила. Возможные причины: износ маслосъёмных колпачков, износ направляющих втулок клапанов, гибель маслосъёмных поршневых колец при этом пробег был около 15000 км. Также было высказано предположение о царапинах на зеркале цилиндра. Они встречаются даже на машинах только вчера купленных в автосалоне зимой. Для проверки всех причин надо было разобрать голову, а для проверки «низа», ещё и снять её с блока. Исходя из сложившихся обстоятельств, решено было снять ГБЦ и разбирать её на столе, так удобней.
Перед тем как скинуть башку надо слить с движка тосол, масло можно не сливать, хотя всё-равно его менять (чё, зря машину в гараж загоняли?). В любой книжке по ремонту описано, как её отсоединить от блока и разобрать по винтику. Единственное требование – хороший инструмент и твердые руки. Опять же повторяю - перед снятием имейте весомую причину. На 16-ти клапанных башках применяется сверх-герметик, который должен держать давление масла для гидрокомпенсаторов. Заводской герметик (Локтайт) я не смог замутить, и использовал какой-то красный, перед этим замучив вопросами продавца, и внушив ему мысль о том, что в случае протечки он будет мне пересобирать ГБЦ.
Итак, проверка выявила отличное состояние головы. Всё в порядке. Колпачки, направляющие, клапана – всё работает как надо. Причина, как выяснилось, состояла в том, что я по психу в -20 раскрутил холодный движок до 6000 об/мин. После этого издевательства появились царапины на зеркале цилиндра. Ремонт этой неисправности будет рассмотрен в других статьях. Но, тем не менее, башка уже разобрана, а заодно и куплены новые распредвалы «Нуждин». Их в дальнейшем и установили. Поскольку ГБЦ уже была снята, то решено было доработать каналы и притереть клапана, т.к. их внимательно изучали вынув из головки. Итак, перелопатив гору инфы в и-нете, я приступил к обработке каналов. Как вы понимаете КБ на ВАЗе получают зарплату не хер собачий, и какие-либо революционные решения найти достаточно трудно. Поэтому будем бороться с несовершенствами появившимися в результате удешевления продукции. А именно:
качество внутренней поверхности каналов (у меня алюминиевый ресивер и коллектор, а при литье алюминия образуется характерная поверхность в виде литейной формы, похожая на ландшафт луны, естественно, никто эту поверхность шлифовать на заводе не будет, т.к. дорого это, да и мотор и так работает);
неточная состыковка каналов, состоящих из разных элементов (допуски на крепёжные отверстия достаточно велики, ведь поверхность-то литая, помните, базировться по литью не удобно);
неидеальная форма каналов (зачастую присутствуют разные приливы, погрешности формы и т.д.).
Так же многие спортсмены рекомендуют увеличить эти самые каналы, якобы они маловаты. Я считаю это целесообразным, если у вас установлены клапана большего, чем стандартные, размера. А поскольку щель между клапаном и седлом и так не велика, то какой смысл перед ней выёбываться? Я клапана менять не стал – дорого и сложно. Кроме того, многие полагают, что торчащие направляющие втулки клапанов привносят дополнительное сопротивление. Что ж, это несомненно так, но ведь там ещё и ножка клапана, которая простирается на всю длину канала. Так за каким органом укорачивать точную направляющую поверхность, снижая тем самым ресурс узла. А ведь его ремонт потом дороговато обойдётся.
Итак, определили что мешает воздуху и что трогать не надо. Осталась самая малость выработать стратегию будущих работ и решить каким образом её реализовать. Первое, и самое простое (по квалификации, не по трудоёмкости) – это устранить лунную поверхность от литья и максимально приблизиться к круглой форме (у круга наибольшая площадь в отличие от эллипса). Для придания круглости я использовал твёрдосплавные фрезы.
Я их купил в строительном магазине. Стоят не дорого и для работы с алюминием подходят идеально. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АБРАЗИВНЫЕ ФРЕЗЫ!!! В дальнейшем застрявшие в мягком алюминии камешки вылетят под воздействием потока проходящего воздуха и полетят в камеру сгорания, где продолжат обрабатывать цилиндры, кольца, клапана. Точный круг выпиливать не надо (всё равно не получится), и снимать много металла тоже не стоит (приёмные каналы в головке и коллекторе придётся приближать по форме друг к другу, а там ведь и тосол где-то бегает, зацепите, и идите вешаться :-)). Итак, коллектор вы выпилили фрезой, и вроде всё нормально, теперь берём нечто достаточно точного диаметра, максимально приближенного к стандартному ряду диаметров свёрел. Подойдёт даже болт на М6 и сверло на 6. Покупаем новую прокладку коллектора и прикручиваем коллектор к головке (к тому же месту, откуда и открутили). Берём дрель, вставляем в неё сверло на 6 и делаем дыр…, простите, отверстие где-нибудь в фланце коллектора параллельно оси крепёжных шпилек. Надо сделать два отверстия на максимально возможном расстоянии друг от друга, т.е. в противоположных концах фланца коллектора. Коллектор при этом прикручен к голове, не забыли? Глубина сверления выбирается из следующих параметров: Толщина фланца + миллиметра 3-5 в ответной части головки, главное не просверлить отверстие до канала охлаждающей жидкости или ещё до чего-нибудь. Целостность головы – самое главное! Руки как вы понимаете дрожать не должны, головка с прикрученным коллектором должны надежно лежать на столе, а лучше ещё и быть закреплены при помощи универсального крепёжного приспособления - напарника. Ни в коем случае не используйте в качестве напарника Иваныча! Он постоянно скорее пьян, чем трезв (не зависимо от времени суток, времени года, месяца, недели, пятилетки, бури на солнце). Возможно, он самая стабильная система на планете, но для закрепления, всё-таки не подходит, т.к. земля поворачивается и головка и коллектор и вы и дрель и стол вместе с ней, а он (Ивыныч) нет. Это приведёт к огромной погрешности обработки и пизец. Лучше использовать брата (сестру) близнеца, т.к. вы с ним (ней) примерно одинаково нестабильны и погрешность будет наименьшей. Ну вот Иваныч закрыт в соседнем гараже вместе с бутылкой и Фёдорычем (надеюсь они не пидоры, а то порнуха получается :-)), а вы просверлили таки отверстие не повредив ни напарника, ни головку. Праздравляю! Теперь вставьте болтики в отверстия, нужно, чтоб они там не болтались. Ну, или болтались очень слабо, могут даже немного подклинивать - ещё лучше. Удостоверьтесь, что болтики (могут быть и шпильки) прямые, если не уверенны – купите новые, стоят они – копейки. Всё нормально? Откручиваем коллектор, снимаем прокладку. В ней кстати появились новые дырочки (мы ведь их просверлили). Поворачиваем коллектор фланцем к себе, вставляем в новые отверстия наши направляющие элементы (винтики или шпильки) и закрепляем их, чтоб не выпали. Для этих целей подойдёт жвачка системы «Orbit», пожованая перед этим во рту. Лучше в своём – так менее противно. Теперь устанавливаем прокладку на фланец, центрируя её по винтикам со жвачкой :-) и свежесделанным отверстиям в прокладке. Видим, что каналы и отверстия для них в прокладке не совпадают. С помощью подрезки прокладки и коллектора выводим их, чтоб отверстия совпали. Теперь также выводим каналы в головке, т.е. по прокладке центрированной по шпилькам, вставленным в высверленные глухие отверстия. Закрепить их можно тоже при помощи жвачки (пластилин или оконная замазка также подходит). После подгонки каналов в головке, возможно, пришлось подпилить и прокладку, значит придётся опять подкорректировать отверстие в коллекторе. Что делать, думаю ясно. После того как вы вывели форму вблизи соединений, выровняйте сами каналы, чтоб они были гладкими и ровными. Ступеньки спиливаем, сглаживаем при помощи тех же фрез или круглого напильника, если фреза не дотягивается. Опять же предельно аккуратно, не повреждая свежее созданную поверхность состыковки и целостность головки.
Ну вот, стыки убрали, форму поправили теперь возьмёмся за лунные краторы. Это самое нудное. Для этих целей нам понадобится наждачная бумага, а лучше шкурка на тряпичной основе. Зернистость не скажу т.к. не знаю. Я выбрал шкуру на глаз, по мягкости материала. Слишком мелкой устанешь тереть, а слишком крупной получатся глубокие риски, хотя стачивает она материал тоже медленно. В общем, ищите оптимум. Для шлифовки я применял палец (наиболее универсальный инструмент во вселенной – им же я сейчас набираю этот текст и девушке помогал достигнуть оргазма, в общем универсальней не придумаешь) и дрель. Добавлю, лишь, что палец эффективнее, хотя и устаёшь быстрее. Но зато потом с девушками просто асс, после такой тренировки-то! Шкурочкой же заглаживаем прилив для установки направляющей втулки. Клапана перед этим, естественно, вынимаем, предварительно пометив где какой был. Канал вышкурить стареемся весь, не поленитесь. Можно залазить и со стороны клапана. Но не поцарапайте сильно седло клапана. Хотя его всё равно притирать, но глубокие канавы не притереть, по этому не рискуйте. И вот получилась ровная поверхность с рисочками от шкурки. Берём шкуру помельче и дрочим ею пока не надоест (допускается накуриться для улучшения результата). Далее берём полоску войлока или плотной ткани. Закрепляем её в дрель. Попробуйте включить дрель с закреплённой тряпкой – увлекательное зрелище! Засуньте свободный конец тряпки в канал подсыпьте абразива (можно насобирать около шлифовального станка, или купить притирку клапанную, в общем чё найдёте то и сыпьте) и включите дрель. Можете не опасаться, песчинки не застрянут в материале и не пойдут потом путешествовать по двигателю. Нагрузка на них очень мала и они не вклинятся в алюминий, а лишь пошкрябают его поверхность.
Натёрли тряпкой? Притрите клапана – это просто, в книжке по ремонту написано как. Теперь тщательно промываем обработанные поверхности. Лучше это делать под проточной тёплой водой, с мылом при помощи ёршика. Ёршик подойдёт обычный для посуды. Удобнее мыть в ванной, причём лучше соседской. Потому что ванну тоже потом придётся долго мыть. Предлагается способ: придти к соседям с ёршиком мылом в полотенце вместо трусов. Поигрывая кубиками пресса и прочими мучкулами ввести в эйфорию соседку и попроситься помыться у неё ибо ванну у вас ремонтирует алкаш Петрович, и получив аванс пропал буквально на недельку. А вам надо в театр на «Евгения Онегина» - дочке - лауреату ленинской академии искусств обещали. Для убедительности допускается применить бутылочку вина. Дело за малым – пронести коллектор и головку и помыть их там, можно и самому помыться (вино ведь не зря покупали). При достаточном усердии и если соседка одинока и красива можно потом и её помыть :-). На вопрос – «почему ванна после вас такая грязная?» можно ответить что вы, страдалец, уже неделю не мылись (Петрович пьёт ведь где-то). Теперь собираем всё на место применение герметика на воздушных каналах недопустимо. Можно помазать прокладку литолом. Клапана уже притерты и вставлены – засухариваем их не забыв надеть маслосъёмные колпачки. На колпачках не экономьте на шеснадчике их очень не просто менять. Лучше недельку поспрашивайте на форумах своего города, где продаются качественные колпачки ибо контрафакта, мягко говоря, много. Укладываем гидрокомпенсаторы, предварительно проверив их целостность. Если не умеете сами определять их работоспособность, то зайдите в автосервис и попросите продиагностировать их, пообещав, что приедете к ним собирать головку и движок в целом – это заинтересует их в качественной диагностике. Ставим валы, новые сальники и плиту (корпус подшипников распредвала).
Башка собрана, можно отполировать снаружи клапанную крышку и паука. Алюминий легко полируется при помощи дрели войлочного валика и пасты гои. Всё это продается в строительных магазинах. Естественно придется сначала вышкурить поверхности. Ну, это на любителя. У меня вот что получилось (двигатель уже собран):
Всё, прикручивайте головку к блоку через новую прокладку. Готова! Настроим метки, валы, если шпортивные поставили. Под новые валы перепрошейте мозги. Обкатайте, по-прислушивайтесь месецок, если всё в порядке носитесь! Гонять, блять, ёбанзИ!!! Удачи, главное не бойтесь браться за дело и у вас всё получится. Бюджет этого мероприятия на 2005 год с использованием спорт. распредвалов без учёта прошивки (её цена гуляет в достаточно больших пределах) составляет около 300$. Операция затянется где-то на месяц, но при некотором опыте можно уложиться и в 5 дней. Продолжительность процесса позволяет растянуть расходы, что наименее губительно для бюджета. В общем - копите деньги, дерзайте!
| |
Некоторая теория взята:
отсюда
|
Power's house design ©2004 Сделано в Росси
